Впервые в истории Gucci назначили директора по вопросам кадрового разнообразия

В феврале 2019 года Gucci выпустила черный свитер-балаклаву с прорезью для рта на вороте. Многие пользователи соцсетей выразили свое возмущение, поскольку он напомнил им «блэкфейс» — грим для карикатурного изображения темнокожих. Модный бренд решил исправить ситуацию, пригласив для решения проблем разнообразии и инклюзии в компании отдельного специалиста.

Очевидно, в надежде подчеркнуть серьезность своего отношения к проблемам разнообразия после истории со свитером, Gucci представила план по их решению из четырех пунктов, и назначила Рене Тирадо первым в истории компании глобальным директором по вопросам разнообразия, равенства и инклюзии. Раньше Тирадо работала директором по вопросам разнообразия и инклюзии в Главной лиге бейсбола.

Это решение Gucci — не первое подобное кадровое решение в мире моды. В июне Chanel наняла нового директора по вопросам разнообразия и инклюзии, в феврале Prada назначила режиссера и продюсера Аву Дюверней вторым председателем нового совета по вопросам разнообразия и инклюзии, а Burberry в том же месяце объявила о внедрении ряда новых инициатив, направленных на продвижение разнообразия и инклюзии.

«[Директор по вопросам разнообразия] — распространенная должность в сфере высшего образования, однако с учетом мнения пользователей соцсетей и потребителей компании и корпорации все чаще вынуждены поступать так же», — рассказал американскому Forbes Рональд Майлон, директор по вопросам разнообразия Института моды и технологий.

Согласно исследованию, проведенному консалтинговой компанией McKisney & Company, компании с более высоким уровнем этнического разнообразия среди руководителей на 33% чаще демонстрируют результаты выше, чем у конкурентов, и похоже, модные бренды тоже к этому стремятся.

«Я думаю, степень информированности заметно выросла, особенно на уровне корпоративных брендов, [которые] уделяют больше внимания проблемам разнообразия и инклюзии», — сказал Джейсон Кэсс, заместитель декана в Школе дизайна Parsons. Однако он добавляет, что «пройдет еще некоторое время, прежде чем мы начнем замечать, какой эффект это оказало — и оказало ли — на то, как бренды общаются с аудиторией, кто представлен в их кампаниях, и на степень их информированности, когда дело касается того, как именно они используют элементы дизайна из чужих культур».

В октябре прошлого года Кэсс и Майлон участвовали в однодневном форуме, организованном Советом модельеров Америки (CFDA) и американским производителем одежды PVH Corp., чтобы пригласить лидеров индустрии и представителей высшего образования к дискуссии о разнообразии и инклюзии в модной индустрии.

В январе этого года CFDA и PVH выпустили совместный отчет, основанный на данных форума, где 41% опрошенных представителей индустрии оценили уровень разнообразия в своих организациях как «средний». 62% респондентов оценили как «среднюю» степень вовлеченности их организации в создание инклюзивной рабочей среды.

«Если индустрия моды хочет стать лидером в области инклюзии и разнообразия, от нее потребуются дополнительные многогранные усилия, — говорится в отчете. — Эти усилия должны включать в себя как индивидуальные программы, такие как тренинги по вопросам инклюзии, так и организационные инициативы, направленные на изменение внутренних и внешних политик и практик компании. Эти данные статистики попросту неудовлетворительны».

Подобные отчеты — это первый шаг, однако действия таких женщин, как Ава Дюверней в Prada и Рене Тирадо в Gucci, могут многое изменить для домов моды и позволить им совершать меньше промахов и создавать больше инклюзивных продуктов для всех.

Перевод Натальи Балабанцевой