Год винного оптимизма: в Бордо собрали «урожай века»
Вот, наконец, и на улицы Бордо пришел праздник. Ежегодная кампания фьючерсных продаж En Primeur, посвященная новому урожаю (пока хранящемуся в бочках и только готовящемуся к выходу в свет урожаю 2016 года), судя по всему, пройдет в мажорной тональности. Согласно первым, пока еще осторожным оценкам, качество красных вин — основного ресурса бордоского благополучия — в 2016 году можно оценить на отлично. И впервые в XXI столетии авторитетный британский винный журнал Decanter написал в своем обзоре про «урожай века».
Столь откровенного оптимизма перед началом кампании En Primeur виноделы Бордо не выказывали уже несколько лет. Долгие четыре года — 2011, 2012, 2013 и 2014 — региону не везло не только с погодными условиями, но и с конъюнктурой рынка. Урожай 2015 года был в целом неплох, но сентябрьские дожди, пролившиеся на «левом берегу» над частью виноградников полуострова Медок, подпортили общую картину и дали наиболее суровым критикам повод понизить рейтинговые оценки. Тем не менее по итогам кампании цены на бордоские «голубые фишки» в 2015 году поднялись примерно на 20–25% по сравнению с урожаем 2014-го.
Здесь надо напомнить, что фьючерсная цена на вина ведущих замков Бордо начинает формироваться почти сразу после сбора урожая, по итогам первых профессиональных прогнозов. А в конце марта — начале апреля в Бордо на традиционную неделю дегустаций En Primeur съезжается элита мировой винной критики и винной торговли. На мнениях представителей этой элиты, высказанных в печати, в блогах и рейтингах, формируются цены. Винные шато озвучивают их с мая по июнь, а потом в течение лета и осени они корректируют их в зависимости от спроса. Само вино во время фьючерсного ралли находится на выдержке в бочках, которая у лучших шато длится от 18 до 24 месяцев. За два года может многое произойти и в жизни каждого отдельного вина, и на рынке вообще — поэтому цены могут как взлететь, так и рухнуть.
Но на этот раз причин для беспокойства у виноделов Бордо вроде бы мало. Лето было теплым и сухим, жаркий август создал все условия для обязательного (в случае с красными винами) «водного стресса», а сухой сентябрь позволил довести фенольную зрелость винограда до идеального баланса. Сорт «мерло», который хорошо вызрел и в 2015 году, на этот раз оценивается просто выше всяких похвал, но и «каберне-совиньон», доля которого во многих виноградниках «левого берега» выше, чем доля «мерло», получил возможность полноценно дополнить палитру лучших вин Медока и Грава.
На одной из первых пресс-конференций по поводу «примёров», которую недавно дали в Лондоне представители Château Lascombes (одного из топовых замков «левобережного» субрегиона Марго) главный винодел замка Доминик Фебв сказал, ссылаясь и на свое личное мнение, и на звездного консультанта Мишеля Роллана, что Château Lascombes 2016 «определенно лучше, чем образец 2010 года». Дидье Кювелье, совладелец замка Château Léoville Poyferré (еще одного знаменитого «левобережного» замка), был пока менее категоричен, но отметил в своем вине 2016 года «очарование текстуры, плодовую глубину и ароматическое богатство». Энолог этого же замка более откровенно сказал, что «надо ждать исключительного винтажа».
Еще один очень высоко котируемый винный замок, «правобережный» Château La Conseillante, также ожидает от 2016 года триумфа. Директор хозяйства Жан-Вальми Николя накануне недели «примёров» заявил, что лучше, чем в 2016 году, вино от La Conseillante «еще никогда не было».
Среди отличительных качеств вин 2016 года энологи отмечают их органолептическую сбалансированность. Вопреки жаркому лету они не очень спиртуозны. Содержание алкоголя и в Lascombes, и в La Conseillante не превышает 13%, тогда как в успешные 2009 и 2010 годы алкоголь в красном бордо часто зашкаливал за 14%.
Помешать успешному старту нового урожая может, пожалуй, только какое-то рыночное потрясение. В недавней истории таким сдерживающим фактором служило замедление роста Китая, а с лета 2016 года к этому добавились тревожные ожидания Brexit. Как известно, Китай все еще держит мировую экономику в напряжении, а британские негоцианты по-прежнему в растерянности, не понимая, какие налоги им придется платить за французское вино через два года.
Насколько этих или других угроз будет достаточно, чтобы приглушить жажду к «урожаю столетия», мы узнаем уже совсем скоро. Желание обладать вечными ценностями, на причисление к которым претендуют великие вина Бордо 2016 года, часто оказывалось сильнее бытовых страхов.
